Когда Джонатан Андерсон, креативный директор Dior, впервые объявил, что вдохновением для его осеннего показа стали сады Тюильри — тщательно ухоженный парк в центре Парижа, протянувшийся от Лувра до площади Согласия, — первая мысль была почти саркастической: «Где же Миранда Пристли, когда она так нужна?»

Ведь Dior проводит показы prêt-à-porter в Тюильри дважды в год. Перефразируя знаменитую героиню фильма «Дьявол носит Prada»: Тюильри для Dior? Поистине революционно.

И всё же в этот раз это действительно оказалось чем-то новым. Причём не из-за цветов — хотя они тоже были (водяные лилии, которых в самом парке нет, если не считать знаменитые «Кувшинки» Моне в музее Оранжери). Дело в символике места. Тюильри — парк, который когда-то создавался как закрытое пространство для аристократии, а затем был открыт для всех. И именно это, по сути, делает сегодня Андерсон в Dior: берёт элитарную традицию и делает её более доступной.

Если говорить языком моды — он снимает с пьедестала легендарный жакет Bar. Этот знаковый элемент «нового образа» Dior с его узкой талией и расширенными бёдрами в интерпретации Андерсона преобразился: перекручен, переосмыслен и слегка подорван изнутри. Силуэт Bar — или «почти Bar» — появился в виде эластичного пастельного кардигана с расклешёнными рукавами и игривым пеплумом. Он появлялся в уменьшенной версии поверх собственных мини-кринолинов, расшитых вышивкой, вспенивающихся вокруг талии. Он превращался в сюртук с волнами ткани спереди. Он возникал в барочных шёлках и мягких трикотажных версиях с перьями по бокам.

И чаще всего всё это надевалось… поверх джинсов. Пусть даже украшенных серебристой вышивкой, но всё же джинсов. Именно это задало тон всей коллекции.

Дальше появились великолепные пальто — гибриды халата и смокинга, а также твиды Donegal, которые на самом деле оказались лёгким джерси. Их драпировали так, что получались пальто-платья, будто слегка подколотые с одной стороны. Чёрное трикотажное платье-халтер с пучком узловатых лент выглядело одновременно немного в стиле флапперов и немного дерзко. Даже сумки — из трикотажа и стриженой овчины — были мягкими и расслабленными.

Раньше Андерсон нередко увлекался собственными концепциями и чрезмерно усложнял одежду. Отчасти поэтому его вещи плохо работали на красной дорожке: они порой выглядели скорее как эксперименты с платьями, чем как настоящие платья.

Немного этого было и здесь. Например, мини-платья, похожие на пачки, с волнистыми краями и извивающимся шлейфом сзади — вариация на тему платья Junon Кристиана Диора 1949 года — делали силуэт странным, словно у модели появился рудиментарный хвост. Или кружевные платья с огромными «конфетными» пеплумами на бёдрах, напоминающими гигантские карманы.

Но к пятому сезону в Dior Андерсон, к счастью, перестал так отчаянно стараться.

В этом сезоне многие дизайнеры говорили о «облегчении». Луиза Троттер упоминала это за кулисами показа Bottega Veneta, Демна — на показе Gucci. Но Андерсон первым по-настоящему понял: дело не столько в лёгкости ткани, сколько в тяжести мира.

Он словно сбрасывает эту тяжесть — в момент, когда роскошь и её атрибуты всё меньше кажутся актуальными для кого-то за пределами одного процента самых богатых. Когда многие подиумные бренды выглядят так, будто создаются исключительно для узкого круга людей, ведущих закрытую жизнь за дверями частных клубов и пентхаусов.

Андерсон предлагает альтернативу — и вполне жизнеспособную. Он показывает, как люди могли бы хотеть одеваться сегодня. В этом смысле «купить» его идею гораздо проще, даже если сами вещи остаются недоступными по цене.

На этом фоне коллекция Энтони Ваккарелло для Saint Laurent выглядела куда более застывшей.

Как и у Dior, у Saint Laurent есть свой фундаментальный элемент — смокинг Le Smoking. В этом году ему исполняется 60 лет, поэтому Ваккарелло, что вполне понятно, решил его отпраздновать. На подиуме смокинг появлялся в бесконечных вариациях: с одной пуговицей, с двумя, двубортный, в тонкую полоску. Но неизменными оставались массивные покатые плечи, широкие лацканы и удлинённые до середины бедра жакеты.

Среди смокингов мелькали прозрачные кружевные коктейльные платья в «каминных» оттенках, покрытые силиконом для скользящего блеска. Были и гигантские куртки из овчины, стилизованные под лисий мех, с украшенными стразами пряжками на бёдрах. Появились и два чёрных кружевных бальных платья с панье.

Всё это выглядело так, будто предназначено для отдыха на диванах частного самолёта. Но где-то по пути потерялся первоначальный дух Le Smoking.

Когда-то он был настоящей революцией и символом освобождения. Женщина в мужском смокинге — какое дерзкое зрелище! Сегодня же он выглядит просто… дорого.

Показ Ваккарелло проходил в стеклянном павильоне с деревянными панелями на стенах, шампанским ковром и кожаными банкетками — интерьер должен был напоминать «модернистскую резиденцию». Снаружи мерцала Эйфелева башня, а толпы людей стояли за барьерами, пытаясь заглянуть внутрь.

И в этом контрасте — между теми, кто внутри, и теми, кто снаружи — особенно ясно проявилась разница подходов. Джонатан Андерсон тем временем предложил куда более убедительный ответ на вопрос о том, как люди хотят одеваться сегодня.