Экспорт китайского вина за первое полугодие достиг $75 млн, утроившись с 2025 года — во многом благодаря Эмме Гао, которая ещё в 2007 году решила выращивать каберне совиньон у подножия продуваемых песчаными бурями холмов Нинся, а теперь её вина подают в мишленовских ресторанах Нью-Йорка, Милана и Лондона.
Когда в 2007 году Эмма Гао приняла, казалось бы, нелепое решение выращивать каберне совиньон у подножия холмов китайского региона Нинся, регулярно продуваемых песчаными бурями, она и не помышляла о том, что однажды будет продавать своё вино в престижных ресторанах за рубежом.
Сегодня её пино-нуар, каберне и шардоне подают в таких местах, как обладающий звездой Мишлен нью-йоркский ресторан Gramercy Tavern, модный кантонский ресторан высокой кухни Ba в Милане и индийский фешенебельный ресторан The Cinnamon Club в самом сердце Лондона.
Гао, получившая профессиональное образование во Франции, помогает китайскому вину выходить на международный рынок — в то время как сомелье стремятся заинтересовать заскучавших от Бордо и Бароло любителей вина новым винным опытом. Экспорт китайского вина за первые шесть месяцев этого года достиг $75 млн — втрое больше, чем за аналогичный период годом ранее. «Мне кажется, винный мир сейчас очень открыт, и людям любопытно узнать новый терруар, новую философию», — говорит 50-летняя Гао.
Китай превратился в крупного игрока на мировом винном рынке ещё в 2010-х годах, однако внутреннее потребление вина в стране сократилось более чем вдвое в период с 2020 по 2025 год — из-за замедления экономики и политики Компартии, не поощряющей застолья с обильными алкогольными возлияниями. Это серьёзно ударило как по экспортёрам вина из Бордо и Австралии, так и по самим китайским виноделам.
Виноградник Silver Heights, принадлежащий Гао, — редкое исключение из общего правила. Продажи внутри Китая остаются стабильно высокими, а экспорт вырос до трети всего бизнеса компании — притом что пять лет назад он был практически нулевым. Бутылки продаются в розницу по цене от $20 до примерно $200. За пределами Китая крупнейший рынок сбыта — азиатские города вроде Токио и Сингапура.
Среди поклонников вина — нью-йоркский ресторатор Рэндалл Рестиано, до октября прошлого года работавший директором по напиткам в Gramercy Tavern. Когда коллега предложил ему попробовать китайское вино, он отнёсся к идее скептически, но всё же согласился на дегустацию и попробовал пино-нуар Silver Heights. «В нём есть какая-то специя, какой-то намёк, который буквально кричит о чём-то… и я предполагаю, что это и есть китайский терруар, — рассказал он. — Я подумал: «Всё, я в деле. Хочу всё, что есть. Присылайте как можно быстрее»».
Гао начала изучать виноделие во Франции в 1999 году по совету отца, страстного любителя вина. Год она провела в Lycée Viticole d’Orange, винодельческом лицее в долине Роны, где изучала дегустацию и коммерческие продажи, а затем перешла в престижный Бордоский институт энологии, чтобы глубже освоить искусство виноделия. Она была одной из немногих студентов из Китая — среди наследников старинных винодельческих поместий с многовековой историей.
Вернувшись в Китай, она устроилась виноделом к крупному производителю в далёком западном регионе Синьцзян. Она была крайне скрупулёзна: пользовалась лабораторией компании, чтобы анализировать танины и цвет винограда с разных участков виноградника — точно так же, как её учили в Бордо, — стремясь создавать особые сорта вина. Но её начальник на винодельне стремился продавать вино оптом, крупными партиями, и не оценил её дополнительных усилий.
Она в слезах позвонила отцу и пожаловалась, что её образование пропадает впустую. «Я сказала: «Давай откроем собственную винодельню. Она не обязательно должна быть большой — можно делать всего несколько бутылок», — вспоминает Гао. Её отец, к тому времени уже вышедший на пенсию, попросил у жены — матери Эммы — разрешения потратить около $45 000 из семейных сбережений, чтобы заняться виноделием в родном регионе семьи — Нинся, на севере Китая. Так в 2007 году появилась Silver Heights — одна из первых бутиковых виноделен Китая.
Нинся расположен примерно в 600 милях к западу от Пекина, здесь тонкий каменистый грунт и морозные зимы — на первый взгляд, не самое очевидное место для виноградника. Семья Гао была убеждена, что засушливая почва у подножия гор Хэланьшань способна давать интересное вино, но первые годы дались непросто. Виноградные лозы в Нинся на зиму приходится закапывать в землю, чтобы защитить их от суровых морозов, — трудоёмкий процесс, значительно повышающий издержки. Работников виноградарства пришлось обучать буквально с нуля. Песчаные бури, налетающие из Гоби, нарушали процесс созревания винограда и порой губили целые урожаи. Эмма при этом продолжала работать в шанхайской компании — импортёре вина, а на виноградник ездила лишь по выходным.
Однажды она осторожно предложила своему начальнику по основной работе попробовать её вино урожая 2007 года — Summit. Тот был настолько впечатлён, что срочно отправил образец легендарному винному критику Роберту Паркеру, который поставил вину твёрдую оценку 82 из 100 баллов и снял видео, отметив сбалансированность вина. Для китайского винодела, которой на тот момент едва перевалило за 30, это была неожиданная и крайне лестная похвала. После успеха урожая 2007 года Гао полностью посвятила себя виноделию, в итоге перенеся семейный виноградник восточнее гор Хэланьшань — туда, где лозы защищены от песчаных бурь.
На винограднике площадью 170 акров на пастбище пасутся лошади и коровы — их навоз используется как удобрение. Длинные ряды лоз гренаш и каберне совиньон покрывают тонкую каменистую почву. В июле температура здесь легко достигает 32°C, и во время недавнего визита журналистов часть ягод каберне уже начала приобретать фиолетовый оттенок — на пару недель раньше обычного срока.
В 2020 году Silver Heights наняла итальянского винного менеджера Марко Милани на должность генерального директора. Он согласился на предложение, будучи впечатлён шардоне Silver Heights, которое попробовал в Вероне. «Мне нравится сама идея о маленькой китайской семье, которая шаг за шагом добилась всего этого», — рассказал он.
Милани счёл, что вино достаточно хорошо, чтобы экспортировать его за рубеж. Чтобы убедить скептически настроенных иностранных сомелье, Милани устраивал слепые дегустации — и, по его словам, участники нередко отдавали предпочтение китайскому вину, а не сопоставимым французским или итальянским образцам. По его словам, помимо роста продаж, у экспорта был и побочный эффект: он запустил положительную обратную связь внутри самого Китая — если Silver Heights принимают в Нью-Йорке и Лондоне, значит, его захотят и ведущие китайские рестораны и бары.
В Нью-Йорке путь к росту продаж пролегает через Кэмдена Хауге Сина — уроженца Нью-Джерси, который недавно вернулся после 15 лет работы в ресторанном бизнесе в Шанхае, чтобы открыть собственный бизнес по продаже китайского вина. Хауге Син таскает бутылки китайского вина в метро, чтобы наливать образцы каменнолицым сомелье и закупщикам вина для ресторанов, которые порой всё же возвращаются с заказом.
Несмотря на трудности — например, высокие американские тарифы на китайские товары, увеличивающие себестоимость, — Нью-Йорк, по словам Хауге Сина, отличное место для запуска бизнеса именно благодаря «городской тяге ко всему новому».
Пока другие китайские виноделы выпускают бутылки, уже завоёвывающие призы на международных конкурсах, сама Гао вступила в более экспериментальный период своей карьеры, создав освежающий новый напиток, сочетающий традиционное китайское рисовое вино с шардоне и пино. У этой смеси лёгкое ферментированное послевкусие, и она пользуется популярностью в Италии. Гао также экспериментирует с разными видами белых вин, популярных среди молодых китайских потребителей, и создаёт алкогольные напитки на основе традиционных китайских фруктов.
Удовлетворение приносит возможность делать «то, что нам хочется, как художнику», говорит Гао. «Если людям это нравится и они это покупают — это делает меня по-настоящему счастливой».
